笨泥聊聊普洱茶（4）：純料與拼配

終于有時間跟大家繼續聊普洱了。今天聊聊普洱茶界最具爭議的一個話題吧，純料與拼配。
純料是什么？所謂純料，我的理解如下：1，單一茶種所制成的茶，如純種龍井；2，單一茶園所制成的茶，如安溪鐵觀音集團自有有機茶園出產的茶；3，單一茶區所出產的茶，如易武茶區的茶。
其實純料概念對于茶而言，并非一個新鮮的話題。而歸集到普洱的話，純料的概念是比較模糊的，比如，到什么程度算純料？都是易武茶區所出的茶算不算純料，要知道即便在易武，茶樹品種也有很多種的。
如果以茶樹品種計算，同一個品種的茶樹，種在不同茶區，做成成品茶，可以算是純料嗎？顯然也不算。
如果以單一茶園計算呢？即便是同一個茶園，也有可能種植不同種類的茶樹。
所以說，純料其實也是個相對的概念。以普洱茶來計算，一般以某個小茶區（如老班章）的某一類茶樹（比如茶樹齡300年）作為統計口徑，以這個概念去界定純料。
那么，純料茶好嗎？在笨泥眼里，茶無好壞，茶只有高下之分。那純料茶里自然有高有低。
影響茶葉品質高低的因素很多，茶樹品種、種植的區域、茶園的管理、茶葉的制程都可以直接影響茶葉的品質。
所以，笨泥不簡單的界定某種茶的高低。那么，為何我一直宣稱拼配好呢？
因為，笨泥認為拼配是一種可以有效提高茶葉品質的技術。
如果說純料還比較容易界定，那么拼配就很難界定了。所以，笨泥認為，純料還是比較絕對的概念，而拼配就相對得多。
其實，很多喜歡純料茶的朋友，你們喝到的，我敢說，99%都是拼配茶。這是為何？
那么以笨泥跟幾個資深茶葉拼配師所學到的拼配知識為例，說說笨泥所知道的拼配。
拼配可以是不同等級的茶葉互拼，可以是不同茶樹品種的茶葉互拼，可以是不同茶區的茶葉互拼，可以是不同季節的茶葉互拼。
基本上拼配離不開上述四個大原則。
那么，我相信市面上所出售的99%的純料，都肯定有經過上述四大原則中的某一個。因為拿出來銷售的商品茶，肯定有一定的量，有一定的量就無法避免拼配的存在。
所以，要尋找真正的純料茶并不容易。
所以，大部分有一定規模的茶廠，都是做拼配茶為主。
很多人，都把拼配與低檔劃等號，笨泥覺得這是很錯誤的觀點。因為拼配的出發點是為了調和茶的味道，讓茶更加適口。
當然，拼配也有調節成本的功效，但首先是調和味道。
笨泥所認識的幾個資深拼配師，有辦法在茶青來源地每年不一，茶青質量同樣每年不一的情況下，拼配出差不多相似的味道，這真的很厲害。
笨泥親自見過一個很大的茶廠的拼配師，用五堆單獨喝都很普通的茶葉，拼配出十分好喝的茶來，當時就令笨泥非常佩服。
所以，不要一味的追求純料，也無需一味貶低拼配。
真正的純料茶，口感真的很單一，沒有層次。而拼配茶，口感豐富，層次分明。不然為何大的茶廠，不僅僅是普洱茶里的大廠，也包括鐵觀音、武夷巖茶等的大茶廠，其拼配師的薪水都非常高。茶廠管理者又不是傻子，若是拼配師不重要，高新聘請拼配師做什么？
笨泥舉個例子，以做茶為例，最簡單的一道菜，西紅柿炒蛋，100個人做，都可以做出一百種味道，更何況茶這種充滿靈性的物件。
經常有人會說，大廠做茶又沒啥技術可言，都一樣是找茶農收茶。這跟去菜市場買菜一樣，同樣那些菜，在不同人手里，做出的味
道是不一樣的。拼配就跟廚藝一樣，都是技術。
以普洱為例，下關的茶，一喝就是下關味；勐海茶，一喝就是勐海味。
以鐵觀音為例，鳳山的茶，中閩魏氏的茶，日春的茶，華祥苑的茶，都各有特點，而且風格都很明顯。
以武夷巖茶為例，武夷星的茶，武夷山巖茶廠的茶，也都是各有各的味道。
所以，笨泥希望，大家喝茶，只以茶論，而不簡單的以純料或者拼配去說某個茶好，某個茶不好。
茶無好壞，只有高下之分。
大碗茶，自有大碗茶的味道；功夫茶，自有功夫茶的魅力。