對于60~100℃的水 ，茶葉各有各自適合的溫度

宋人蔡襄有本《茶錄》記載：“候湯最難，未熟則沫浮，過熟則茶沉……沉瓶中煮之不可辨，故曰候湯最難。”
候湯，就是煮水的過程。水煮的時間不夠，水溫不足，茶的香味出不來，而且茶葉會浮在水面上，喝上一口滿嘴茶葉；水煮過了火，水溫過高，又會掩蓋了茶葉的香味，茶水發澀。
小時候，我學著祖母喝茶的樣子，在杯中丟了一撮茶葉，用滾開的水澆注，她一把攬住我說：“這細嫩的葉子最怕燙，一燙就死了。沒有生命，茶水也不好喝。”那時覺得祖母小題大做，甚至言過其實。長大后懂得了茶才明白，水溫是成全茶味的至關因素。
不是所有茶都中意沸騰之水，像細嫩一點的綠茶，特別是名品，比如西湖龍井、碧螺春、信陽毛尖、六安瓜片、黃山毛峰、都勻毛尖等，這類高級綠茶最細嫩新鮮，非常怕沸水。
把沸水晾至80～85℃沖泡最好，甚至洞庭碧螺春可以用70℃的水沖泡。可以先倒水，再放茶葉。水溫過高，茶水變深，香味遭到破壞，綠茶變“熟”，那清甜就嘗不到了，經沸水的沖擊，維生素等物質會被瓦解，綠茶的功效也自然大打折扣。黃茶和白茶亦是如此。
可如果你知道采茶人要多辛苦才能保住烏龍茶的香氣，就不再忍心用不適合的水溫來折磨它。在晴朗的午后，采茶人顧不及吃午飯，必須趕在中午12點采摘烏龍茶，而且要一直持續到下午4點，因為這個時段的陽光最為充足。
被摘下的烏龍茶在陽光和清風里，葉片部分水分蒸發，變得柔軟，同時隨著體溫的升高而揮發掉一部分沸點低的芳香物質，并伴隨著一系列的化學變化，讓它天生帶來的礦物質和有利于人體的微量元素變得更容易被人體吸收。這個過程叫做萎凋。
萎凋結束后，制茶的工匠要進一步促成茶葉內的酶轉化，也就是發酵。他們通過搖青，將萎凋中一動不動的茶葉激活，使其更容易發酵。最后，為了保留烏龍茶最好的香氣和味道，必須先在80～85℃的溫度下烘焙4～6小時，第二天再在75～80℃的溫度下烘焙2～3個小時，不能讓過高的溫度傷害了容易揮發的香氣。有趣的是，烘焙溫度不易過高，但落入杯中之后卻必須用100℃的水來沖泡，才能完全釋放出烏龍的茶香和滋味。
鐵觀音、大紅袍等烏龍茶，要的就是濃郁茶香，茶要放得多些，水的溫度也要100℃才夠痛快。水沸騰后馬上沖泡，第一泡倒掉，從第二泡開始飲，那香味在嘴巴里橫沖直撞，最后緩緩從鼻腔中呼出來，竟然也帶著香味。
而黑磚茶這樣的邊銷茶，具有跟西南少數民族一樣的粗獷性格，沖泡偏愛已經沸騰的熱水和大火，用茶刀切下一塊，丟在已經煮沸的水里，讓它盡情熬煮。
“邊銷茶一定要熬煮”，一位藏族朋友反復叮囑我。他說他們祖輩都這樣熬煮邊銷茶，至于為什么他不太清楚。只覺得熬煮過的茶有一種別樣的濃香。
像云貴、川藏這樣的高海拔地區，水是很難到達100℃沸點的。以黑茶、普洱為代表的邊銷茶，沸水無法滿足它們，只有在壺里或茶鍋里熬煮才能逼出茶的香味。有專家研究發現，邊銷茶的營養成分也的確需要熬煮才能完全釋放，對于常年以肉為主、缺乏蔬菜的邊疆少數民族來說，黑茶可解決體內油脂過剩的問題，是維系身體平衡的重要方式。
有時放縱，吃了一肚子油膩，又逢陰天多云，肝膽和心情都隱隱有那么些不快。這個時候有一碗黑磚茶，幫助消化、解除油膩是最好不過了。水沸騰起來，水面冒出蟹眼小泡，還有魚鱗般的波紋，這時的水剛好沖茶喝。一定是這剛剛沸騰的水，立刻離開火，才能成就最好的茶水。
我們為茶葉分出等級，類似于它們不同的個性，有的含蓄內斂，喜歡溫熱；有的則熱情奔放，鐘情火辣。就算是嬌嫩怕燙的綠茶也被分出了三六九等，高檔綠茶不能用沸水，而中低檔的綠茶因為少嫩芽、茶葉條索粗大而喜歡沸水。
除了綠茶，花茶、紅茶等品種中的中檔茶也都喜歡熱情似火的水溫，可泡出十分理想的香味。
有研究人員了換各種不同的茶，做了大量的對比實驗，發現對于中檔茶來說，水溫越低，越難激發茶里的有效成分，茶味或是不足，或是發澀。只有剛剛沸騰的水，才能激發出這類茶的至美口感。
有茶友們以花茶中最常見的茉莉花茶做過類比，分別選用了茉莉花中的貴族金茗眉和中檔的銀毫。將它們放在兩只玻璃杯中，用80～90℃的水分別沖泡：
金茗眉：遇水后開始展現自己的媚態，原本卷曲的葉片緩緩舒展，上下沉浮，似是在水中起舞；茶水漸漸有了顏色，香氣撲鼻而來，很快彌漫四周，整個房間都散發著茉莉的花香與茶香。
銀毫：遇水后浮在水面，良久才沉下去，葉片未舒展，口感也偏澀。而換用剛剛煮沸的水來沖泡銀毫，苦味則明顯減輕，花香混著茶香如覺醒一樣沖出杯底。
還有全發酵的紅茶，喜歡100℃的沸水，只有這個溫度才能將它體內的有益成分溶解出。不過，有些出身貴族的細嫩紅茶也可用涼至90℃的水沖泡，比如祁門紅茶、紅碎茶、袋裝的紅茶，可以用95℃的水沖泡。