南糯山，九十九條路生生不息
發布時間：2024-12-30 點擊：31
到達西雙版納當晚，我們從景洪機場去勐海。山路，夜色。經過南糯山的一刻，我忍不住叫起來：“啊，南糯山！”
夜幕中的南糯山似乎并不巍峨雄奇，但那里的古樹茶一直有名，即使在“老班章”和冰島茶風頭正健的今天，她仍然風范依舊，擁躉眾多。
南糯山從什么時候起開始種茶，已難考證。據說南昭時期，布朗族先民已在此種茶。之后，茶山被哈尼人繼承。根據哈尼族人的父子連名的習俗推算，他們在南糯山已生活了57、58代，歷經了千余年。
登南糯山，我已想念很久。
從勐海縣城到南糯山，開車只有半小時路程。
沿途綠樹如海，間或還能見一簇粉色桃花。自然風景之美讓人陶醉。
進了山門，在醒目處皆可見“全球古茶第一村”的字樣。我暗暗思忖，見識過“老班章”等古村落之后，南糯山依然如此標榜，總是有她的原由。
車在山道上緩行，車窗外掠過一幢舊建筑。當地司機說這里住著一位有名的畫家……
我曾聽說小說家馬原落戶南糯山，卻不知那位畫家是誰？也許是我寡聞，也許是司機搞不清作家與畫家，張冠李戴。
后來我通過別的途徑證實，那建筑確實是馬原的“九路馬堡”。
2008年，時任上海同濟大學教授的馬原被發現肺部有腫塊，出人意外，他放棄手術和藥物治療，帶上新婚妻子，逃離大都市，遠走他鄉。2012年的一次遠足，他到南糯山，一下子就被迷住。那里的溫柔細雨、清幽夜色、新鮮空氣讓馬原一見鐘情，從此在那里落戶，奇跡般完成了身心的修復。
“南糯山每年至少有三百個清晨有祥云瑞霧環繞其間，即使炎炎夏日山上的空氣依然涼爽清新，彌漫著草香與花香。山上的氣溫終年在十至二十八攝氏度之間。”這里的空氣、陽光和水，是怎樣的潔凈？
馬原著有《岡底斯的誘惑》，而現實生活中，他面臨的分明是南糯山的誘惑。
車至半坡老寨村委會的木樓前，我們開始步行。
村委會木樓旁有標牌：“距茶王樹3100步。”再走一程，又有標牌“距茶王樹2890步。”每個人步子大小不一樣，我不知道他們為什么用“步”計算？也許是想告知人們，這里的路是哈尼族人一步一步走出來的。
茶園漫山遍野。我在別處看茶，茶樹多為灌木，山體輪廓很清晰。到了這里，站在山坡眺望，群山的線條幾乎全被連片的喬木古茶樹所淹沒。
別處的茶園是山，而這里的茶園是海。風中拂動的枝葉，是茶海起伏的波濤。半坡寨就有古茶園三千多畝，行走其間，像魚游海洋。
哈尼族人采茶正忙，攀爬在大樹枝椏間采摘的男女時有可見，蔚為壯觀。我們深入其中，看東看西，問這問那，與她們一起采茶，手執鮮葉湊近了聞香，甚至張開雙臂，舒展著大口呼吸飽含茶香的空氣。
去看茶王樹的不只是我們。有一撥人從我身邊掠過，帶路的姑娘穿著件白色體恤，胸口印著“茶，一片樹葉的故事，車杰號”等字樣。cctv拍攝過紀錄片，這車杰號的主人正是這部紀錄片中的人物。
“在不完美的生命中感知完美，哪怕，只有一杯茶的時間。”我上前與姑娘“搭訕”。姑娘告訴我，她叫高榮仙，是車二的太太。大哥車杰不僅是紀錄片中的人物，而且還是斗茶賽冠軍、當地“茶王”。“車杰號”與“茶，一片樹葉的故事”已成了他們家的品牌。由于選料講究制作精心，“車杰號”的茶，很受喜茶人追捧。
小高說，她第一次去車家時，附近好多人來看，因為當年她是村里第一個與哈尼族人談戀愛的漢族姑娘。“以前路不通，很少有外人來。現在馬路也修好了，每家每戶都有車，連外國人都來了。”曾經封閉的山村，因為新辟的路，四通八達。
我與小高互相加微信，我想更多知道，車杰號從普通茶農走向“茶王”、走向cctv，經歷了怎樣的路途？我說：“等一會我還要找你的。”
小高看到我微信名字，知道我寫茶，很爽快：“好啊，歡迎樓老師到我們家喝茶、尋茶。”
茶王樹附近。一個哈尼族姑娘站在木欄上采大樹茶，見我這個外鄉客對什么都興致很濃，驕傲地說，那棵茶王樹是她們家的。
我問姑娘：“你們家的茶王樹有多少年了？”
姑娘說：“800多年了，南糯山過去有過一棵老茶王樹，也有800多年樹齡，可惜后來死了。我們家這一棵是后來新命名的。”
南糯山稱“全球古茶第一村”，就因為這里的茶王樹最早被界定年齡。當代茶圣吳覺農先生主編的《茶經述評》，在“茶之源”一章，寫了這里的茶樹王。中國茶史由于對這棵茶王樹的年齡界定，之后才有了對1700年歷史的巴達古茶樹、2700年的鎮遠古茶樹的論斷。
南糯山的茶王樹開創了一個新紀元。
老茶王樹在上世紀九十年代已經死去，但新茶王樹又挺拔傲立。一棵倒下，另一棵涅槃重生，南糯山演繹著自然界的生生不息。我望著不遠處新茶王樹的茂枝繁葉，心懷虔誠。
聊天之間，一個轉身，“車杰號”高榮仙連同她的客人，忽然不知去向。
去車杰家喝茶看來要落空，我有些許失落。誰知峰回路轉，卻遇上了另一家叫“阿卡茶廬”的。喝一口南糯山的早春茶，竟也如此山重水復、柳暗花明。
阿卡茶廬與茶王樹僅幾步之遙。名為茶廬，其實只是個茶棚，樹與樹之間拉了塊布幔作頂，周圍搭幾塊竹簾為墻，樹干上擱兩塊木板算是貨架，茶桌倒是樹根改制的，扎實，厚重。
茶廬主人是年輕的哈尼族姑娘張石花，自稱“阿布”，一身自己縫繡的哈尼族服裝色彩絢麗，奪人眼球。更因為她很甜的笑容，讓游人到了那里不由自主地向她走近。
“喝什么茶？”她依然是滿臉燦爛。
我說：“今年的頭采茶。”
“大樹茶？古樹茶？”
我說：“你們這里現在不是統一叫大樹茶了嗎？”
她說：“上面說是這么說，但到了下面，我們還是要分一下的。”
我大體知道這里的茶農一般把樹齡100年以上、300年以下的稱“大樹茶”，300年以上就叫“古樹茶”了。我笑道：“當然喝古樹茶。”
阿布會心一笑，泡了壺前天剛采的初春古樹茶。淡淡的金黃色的茶湯明亮透徹，湯質飽滿，苦味較布朗山的茶稍弱，回甘較快，帶有花香和蜜香，山野氣韻持久，滿口生津。那種滑爽、高雅，微甜的蜜香味，讓我回味很久。幾天勐海茶山行，一路喝茶不少，這一款口感是最好的之一。我不管帶路的茶商高興不高興，當即解囊買茶。
我與張石花交了朋友，互加了微信。在她微信頭像下，她寫了一句話：“我若不勇敢，誰替我堅強！”憑這話，我對這位南糯山姑娘刮目相看。
她還認識上海知青，在景洪，是上海黃浦區的。張石花講著她和上海知青的故事，我卻細細打量她身穿的哈尼族服裝。她很得意地轉動身子，讓我細看服飾，舉手投足有點像模特走臺。衣服背面她自己手繡的大塊紋飾色彩繽紛。我問她繡的是什么？有什么含意？
她說她繡的花紋曲曲彎彎，正是象征了哈尼族人走過的九十九座山，九十九條河，九十九條路。
我突然想起馬原那幢屋子的名字：“九路馬堡”！
哦，九十九條路，曲折起伏、柳暗花明、峰回路轉、絕處逢生、生生不息……這是南糯山哈尼族人的路，也是馬原、茶王樹、世間萬物更生復新的路。
夜幕中的南糯山似乎并不巍峨雄奇，但那里的古樹茶一直有名，即使在“老班章”和冰島茶風頭正健的今天，她仍然風范依舊，擁躉眾多。
南糯山從什么時候起開始種茶，已難考證。據說南昭時期，布朗族先民已在此種茶。之后，茶山被哈尼人繼承。根據哈尼族人的父子連名的習俗推算，他們在南糯山已生活了57、58代，歷經了千余年。
登南糯山，我已想念很久。
從勐海縣城到南糯山，開車只有半小時路程。
沿途綠樹如海，間或還能見一簇粉色桃花。自然風景之美讓人陶醉。
進了山門，在醒目處皆可見“全球古茶第一村”的字樣。我暗暗思忖，見識過“老班章”等古村落之后，南糯山依然如此標榜，總是有她的原由。
車在山道上緩行，車窗外掠過一幢舊建筑。當地司機說這里住著一位有名的畫家……
我曾聽說小說家馬原落戶南糯山，卻不知那位畫家是誰？也許是我寡聞，也許是司機搞不清作家與畫家，張冠李戴。
后來我通過別的途徑證實，那建筑確實是馬原的“九路馬堡”。
2008年，時任上海同濟大學教授的馬原被發現肺部有腫塊，出人意外，他放棄手術和藥物治療，帶上新婚妻子，逃離大都市，遠走他鄉。2012年的一次遠足，他到南糯山，一下子就被迷住。那里的溫柔細雨、清幽夜色、新鮮空氣讓馬原一見鐘情，從此在那里落戶，奇跡般完成了身心的修復。
“南糯山每年至少有三百個清晨有祥云瑞霧環繞其間，即使炎炎夏日山上的空氣依然涼爽清新，彌漫著草香與花香。山上的氣溫終年在十至二十八攝氏度之間。”這里的空氣、陽光和水，是怎樣的潔凈？
馬原著有《岡底斯的誘惑》，而現實生活中，他面臨的分明是南糯山的誘惑。
車至半坡老寨村委會的木樓前，我們開始步行。
村委會木樓旁有標牌：“距茶王樹3100步。”再走一程，又有標牌“距茶王樹2890步。”每個人步子大小不一樣，我不知道他們為什么用“步”計算？也許是想告知人們，這里的路是哈尼族人一步一步走出來的。
茶園漫山遍野。我在別處看茶，茶樹多為灌木，山體輪廓很清晰。到了這里，站在山坡眺望，群山的線條幾乎全被連片的喬木古茶樹所淹沒。
別處的茶園是山，而這里的茶園是海。風中拂動的枝葉，是茶海起伏的波濤。半坡寨就有古茶園三千多畝，行走其間，像魚游海洋。
哈尼族人采茶正忙，攀爬在大樹枝椏間采摘的男女時有可見，蔚為壯觀。我們深入其中，看東看西，問這問那，與她們一起采茶，手執鮮葉湊近了聞香，甚至張開雙臂，舒展著大口呼吸飽含茶香的空氣。
去看茶王樹的不只是我們。有一撥人從我身邊掠過，帶路的姑娘穿著件白色體恤，胸口印著“茶，一片樹葉的故事，車杰號”等字樣。cctv拍攝過紀錄片，這車杰號的主人正是這部紀錄片中的人物。
“在不完美的生命中感知完美，哪怕，只有一杯茶的時間。”我上前與姑娘“搭訕”。姑娘告訴我，她叫高榮仙，是車二的太太。大哥車杰不僅是紀錄片中的人物，而且還是斗茶賽冠軍、當地“茶王”。“車杰號”與“茶，一片樹葉的故事”已成了他們家的品牌。由于選料講究制作精心，“車杰號”的茶，很受喜茶人追捧。
小高說，她第一次去車家時，附近好多人來看，因為當年她是村里第一個與哈尼族人談戀愛的漢族姑娘。“以前路不通，很少有外人來。現在馬路也修好了，每家每戶都有車，連外國人都來了。”曾經封閉的山村，因為新辟的路，四通八達。
我與小高互相加微信，我想更多知道，車杰號從普通茶農走向“茶王”、走向cctv，經歷了怎樣的路途？我說：“等一會我還要找你的。”
小高看到我微信名字，知道我寫茶，很爽快：“好啊，歡迎樓老師到我們家喝茶、尋茶。”
茶王樹附近。一個哈尼族姑娘站在木欄上采大樹茶，見我這個外鄉客對什么都興致很濃，驕傲地說，那棵茶王樹是她們家的。
我問姑娘：“你們家的茶王樹有多少年了？”
姑娘說：“800多年了，南糯山過去有過一棵老茶王樹，也有800多年樹齡，可惜后來死了。我們家這一棵是后來新命名的。”
南糯山稱“全球古茶第一村”，就因為這里的茶王樹最早被界定年齡。當代茶圣吳覺農先生主編的《茶經述評》，在“茶之源”一章，寫了這里的茶樹王。中國茶史由于對這棵茶王樹的年齡界定，之后才有了對1700年歷史的巴達古茶樹、2700年的鎮遠古茶樹的論斷。
南糯山的茶王樹開創了一個新紀元。
老茶王樹在上世紀九十年代已經死去，但新茶王樹又挺拔傲立。一棵倒下，另一棵涅槃重生，南糯山演繹著自然界的生生不息。我望著不遠處新茶王樹的茂枝繁葉，心懷虔誠。
聊天之間，一個轉身，“車杰號”高榮仙連同她的客人，忽然不知去向。
去車杰家喝茶看來要落空，我有些許失落。誰知峰回路轉，卻遇上了另一家叫“阿卡茶廬”的。喝一口南糯山的早春茶，竟也如此山重水復、柳暗花明。
阿卡茶廬與茶王樹僅幾步之遙。名為茶廬，其實只是個茶棚，樹與樹之間拉了塊布幔作頂，周圍搭幾塊竹簾為墻，樹干上擱兩塊木板算是貨架，茶桌倒是樹根改制的，扎實，厚重。
茶廬主人是年輕的哈尼族姑娘張石花，自稱“阿布”，一身自己縫繡的哈尼族服裝色彩絢麗，奪人眼球。更因為她很甜的笑容，讓游人到了那里不由自主地向她走近。
“喝什么茶？”她依然是滿臉燦爛。
我說：“今年的頭采茶。”
“大樹茶？古樹茶？”
我說：“你們這里現在不是統一叫大樹茶了嗎？”
她說：“上面說是這么說，但到了下面，我們還是要分一下的。”
我大體知道這里的茶農一般把樹齡100年以上、300年以下的稱“大樹茶”，300年以上就叫“古樹茶”了。我笑道：“當然喝古樹茶。”
阿布會心一笑，泡了壺前天剛采的初春古樹茶。淡淡的金黃色的茶湯明亮透徹，湯質飽滿，苦味較布朗山的茶稍弱，回甘較快，帶有花香和蜜香，山野氣韻持久，滿口生津。那種滑爽、高雅，微甜的蜜香味，讓我回味很久。幾天勐海茶山行，一路喝茶不少，這一款口感是最好的之一。我不管帶路的茶商高興不高興，當即解囊買茶。
我與張石花交了朋友，互加了微信。在她微信頭像下，她寫了一句話：“我若不勇敢，誰替我堅強！”憑這話，我對這位南糯山姑娘刮目相看。
她還認識上海知青，在景洪，是上海黃浦區的。張石花講著她和上海知青的故事，我卻細細打量她身穿的哈尼族服裝。她很得意地轉動身子，讓我細看服飾，舉手投足有點像模特走臺。衣服背面她自己手繡的大塊紋飾色彩繽紛。我問她繡的是什么？有什么含意？
她說她繡的花紋曲曲彎彎，正是象征了哈尼族人走過的九十九座山，九十九條河，九十九條路。
我突然想起馬原那幢屋子的名字：“九路馬堡”！
哦，九十九條路，曲折起伏、柳暗花明、峰回路轉、絕處逢生、生生不息……這是南糯山哈尼族人的路，也是馬原、茶王樹、世間萬物更生復新的路。