對普洱茶“倉”的看法

普洱茶是后發酵茶，無論生茶熟茶在壓制成型（即便是散茶）后都有一個倉儲存放及陳化的過程。因此，我們可以認為后期倉儲存放及陳化的過程中產生了普洱茶的“倉”。“倉”是什么？“倉”就是放茶的倉庫，后來被引申為茶的存放環境與方法。茶在香港存放并運用傳統的方法就可以稱之為“香港倉”。
南方年平均溫度和濕度都比北方高一些，所以茶在存放過程中的轉化速度要快一些，大家基本上都認同這么一個觀點：在南方存放一年抵得上在北方存放好幾年。事實確實如此，02年的餅茶在廣州放了5年以后已經非常好喝了，而在北京存放了7、8年的好些茶都還不行。這里不論是與非，就茶論茶，我們只是想說明一點：我們的國家幅員遼闊，各地的氣候條件不一樣，倉儲環境也就不一樣，同一批茶在各種不同環境下存放出來的效果就會不一樣。各地茶友對于茶的倉儲情況的理解，也會因為個人接觸不同倉儲環境下茶的情況不同而有所不同，喝得多了便會有更多的比較和理解。
茶界常有“濕倉”、“干倉”之爭。所謂“濕倉”（或稱傳統倉儲）是指人為提高或者保持倉儲溫度、濕度的做法，而在正常生活條件下存放則可稱之為“干倉”（或稱正常倉儲、自然倉儲）。現在看來，南方（包括香港）實在是太潮濕了，即便是正常倉儲的茶如果不注意在潮濕的季節防潮，存放時間長了，也難免會受潮，不過這種現象比人為故意做濕倉要輕得多，開湯后有的也有輕微的倉味，也有的基本聞不到倉味，湯色比所謂的干倉茶要濃一些，滋味也要柔和一些。因此，我們可以認為，從干倉到濕倉不是跳躍性的變化，這中間的區別與變化也是漸進的、連續的。
對干倉的看法，不同地區的喝茶者也有著不同的理解：同樣的一片88青餅，多年前在香港喝茶人眼中基本還屬于入倉后尚未轉化到位，青澀氣還有，還不能馬上就喝；但是在北京茶友心目中已是十分難得的干倉好茶了，果香梅子味，實在是很棒；而這片茶到了習慣干燥的西北茶友眼中，徹頭徹尾一個濕倉茶，在他們眼中，二十年陳期的干倉茶，湯色還是棕黃色的。
坊間常能聽到“純干倉”的提法，應該說“純干倉”的概念也有點絕對化，也不科學。
另外，很重要的一點，即便一款茶經過十分潮濕的環境存放，聞起來不好聞、喝起來十分的不適口，你可以認為這不是一款好茶，但它不是毒藥，它仍然是一款普通的普洱茶。作為一個普洱茶愛好者應該對此有一個科學、客觀、公正的理解。