恐怖的干倉茶

市場流行干倉，甚至有茶商發展出純干倉的說法，其實，按照干倉的倉儲條件，又要盡力避免高昂的倉儲成本，只有所謂的昆明倉。其原因在于昆明是產地，大量批發市場、倉儲都在昆明。昆明的濕度常年在40%左右，茶葉要霉變（實際是發酵）的可能性非常小，也就不會出霉味。
昆明倉能受到產地茶商的力推，有其歷史原因。1950年代開始，云南茶廠就一直以滇青茶供應市場，春尖、春蕊、甲配、乙配，實際就是曬青毛茶篩分出的高等級茶葉。至于1995年烘青蒸青工藝制作大葉種綠茶工藝成熟，于是蒸酶茶暢銷云南市場十余年，2005年馬幫進京之后，云南人迅速轉向滇青茶系列，只是一種傳統口味的回歸，這樣，就把流行云南十年的蒸酶茶一腳踢出了貨架。
區別在于之前的滇青茶都是芽尖，滋味不是這么濃，現在喝餅茶，級別低很多，滋味也濃很多，于是存放3、5年之后的昆明干倉茶大受產區的歡迎，原因在于苦澀降低很多，然而，又沒有完全失去綠茶鮮爽的口感。這也是很多人不明白為什么產地的茶商都消費青餅，而不消費熟餅原因。
港人、臺灣、華南的干倉茶理念，其實與今天內地的干倉茶并不相同。昆明的干倉存放，茶葉轉化非常緩慢，只是一種氧化狀態，存放香氣高揚，口感甜，缺點是澀難退。這樣的茶其實與傳統的茶客要求的老茶又大相徑庭，傳統消費老茶的要求則是湯色紅濃，茶葉呈現陳香并溶于茶湯，香氣并不上揚，口感甜滑，這樣的茶，顯然與昆明、西北、華北一帶的陳茶口感并不相同。
然而，市場都是這樣，有人推崇干倉，就有人制造干倉。干倉茶澀味難退，要轉化甜滑口感時間消耗較長。傳統上的老茶又要求出陳香，口感甜滑。這本來是自我矛盾的事情，但是，世間事本就是如此，有需求就有滿足。
2013年底我去東莞參觀茶倉，于一蔡姓朋友處看到了這樣的“干倉茶”。
我們做了一個試驗，用一片1990年代初期的鐵餅茶，掰成兩半，一半噴上藥水，一半保持原狀。這樣，同一片茶就呈現所謂的“干倉茶”和“濕倉茶”的形態。這種化學藥水浸泡過的具有所謂“餅面油潤，條索緊結”干倉茶特點，湯色紅濃，陳香四溢，既解決了老茶客要求的口感順滑，甜潤，陳香的特點，又保持了所謂干倉茶餅面油潤、條索緊結的純潔。
市場一度暢銷如此干倉茶，原因在于消費者不辨，即使是深入茶行中多年的人，其實也難以鑒別。
正是市場的自我矛盾，才使這樣的“化學干倉茶”得以暢通無阻。
正是干倉概念的大流行，2003年之后，市場開始大力研究各種各樣的干倉，有人用科技的手段做恒溫恒濕的干倉，有人用木炭吸濕做干倉，有人用木頭把茶倉全部包圍的干倉，在華南區域，也有人用抽濕機的辦法制造干倉。總體來說，也就是濕度控制在75%以下，這樣茶葉不會發酵，也就是不會起白霜，也就沒有所謂的倉味霉味，茶葉甘香。
普洱茶的銷區現在由香港而華南而全國，實際上一個所謂的干倉并不能統一全國的倉儲狀況，純粹流于茶商的一個推廣詞而已。
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吳 疆 (作家，茶文化學者)
2008年寫作震動普洱茶界的《普洱茶營銷》一書，其書批判了普洱眾多偽概念，被稱為業界第一奇書。著名營銷學家，云南省政府特邀專家，國內深度分銷理論倡導者之一。其行文特點在于用獨立、新穎的視角觀察普洱。其新作《七子餅鑒茶實錄》即將公開發行。